Horsepacking Im Wakhan, Wo Jedes Jahr Nur 100-300 Unternehmen Unterwegs Sind

Ende August 2015 begann ich ein unglaubliches dreiwöchiges Abenteuer in den Bergen Ostafghanistans, im abgelegenen Wakhan-Korridor und im Pamir-Gebirge.

Die Landschaft war dramatisch. Die schiere Größe der Berge und die Weite der Täler waren exotisch. Ich fühlte mich winzig in dem enormen Ausmaß von allem.

Ich war auf dem Weg in die entlegensten Regionen Afghanistans, in eine Region, die seit Jahrhunderten bekannt ist. Der Wakhan ist von den Kriegen, die das Land seit Jahrzehnten zerrissen haben, praktisch unberührt geblieben.

Der Wakhan ist ein schmaler Landstreifen, der Pakistan von Tadschikistan trennt und die westliche Grenze Chinas anstößt: zwischen den Riesen des Hindukusch und des Pamir-Gebirges eingeklemmt.

Nur 100-300 internationale Touristen besuchen jedes Jahr den afghanischen Wakhan-Korridor. In den letzten Jahrzehnten haben mehr Westler den Mount Everest bestiegen als der Chaqmaqtin-See . der östlichste Punkt Afghanistans, an dem ich zwei Tage verbringen sollte.

Amerikaner und ein Deutscher) wurde vom Flughafen von einem örtlichen tadschikischen Fahrer abgeholt.

Nachdem unser Gepäck endlich hoch auf dem Dach des Land Cruiser gestapelt war, stapelten wir uns auf den Sitzen, um den anstrengenden 4-tägigen heißen, staubigen und unbequemen Allradantrieb zum Beginn der Wanderung zu starten.

Ich blickte über die tadschikisch-afghanische Grenze, über den majestätischen Fluss Panj, der von den nur 300 m entfernten Szenen selig abgelenkt war.

Ich beobachtete Menschen, die auf staubigem, braunem Dreck und Eselspuren gingen, und sah Einblicke in das private Kommen und Gehen mehrerer afghanischer Familien in und um ihre Häuser. Die Szenen schienen in einer anderen Zeit unterbrochen zu sein: einer vergangenen Ära.

Die Menschen, die hier lebten, waren von den westlichen Medien längst vergessen worden und schienen kein Interesse an den Taliban zu haben.

Als wir in der Grenzübergangsstadt Ishkashim ankamen, lud unser Fahrer das Auto aus und ließ uns mit unseren staubbedeckten Rucksäcken an unserer Seite auf dem Feldweg zurück. Wir trugen und schleppten unser Gepäck über die 300 m lange Brücke, die den Panj überspannt und von den majestätischen weißen Kronen des atemberaubenden Hindukusch umrahmt wird .

Afghanistan…

Wir saßen mehr als eine Stunde im Ministerium. Ich erinnerte mich an Artikel und Interviews, die ich in den letzten Monaten gelesen und gehört hatte, und an persönliche Geschichten über die Tausenden von Afghanen, die in den 1980er Jahren Flüchtlingslager im Nordwesten Pakistans eingerichtet hatten.

Ich saß schweigend da und dachte über die reiche und unruhige Geschichte des Landes und seiner Menschen nach. Ich hatte Durst, mehr zu lernen und in mich einzutauchen.

Innerhalb des Ministeriums wurden wir durch einen dunklen Korridor in einen tristen Raum im hinteren Teil des Gebäudes geführt. Es gab alte hölzerne Schultische in U-Form, an denen mehrere Männer in schmutzigen Hemden und alten Hosen saßen.

Es gab keine Computer. Ein Mann zog eine Schere und einen Klebestift aus einer verschlossenen Schublade unter dem Schreibtisch und schnitt die zusätzlichen Passfotos ab, die wir mitgebracht hatten.

Er öffnete eines der vielen gut benutzten A3-Bücher, gefüllt mit Passfotos und handgeschriebenen Einträgen aller, die vor uns hierher gereist waren.

Der Mann klebte unsere neu zugeschnittenen Fotos genau innerhalb der Linien auf eine Seite eines der großen A3-Bücher.

Diese A3-Bücher waren ein handgeschriebener Bericht über alle Reisenden, die in den letzten Jahren nach Ishkasham gekommen waren. Sie waren im Wesentlichen die neue afghanische Geschichte – zumindest im Wakhan.

Treffen Sie unsere Reiter

Am fünften Tag kamen wir in Sarhad e Broghil (3.250 m) an. Von hier aus wanderten wir 12 Tage lang, zelten nachts und waren völlig autark.

Ich bin kein großer Fan von Camping und bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich es zuvor versucht hatte, hat es mir nicht gefallen. Also war ich besorgt über meine erste Nacht im Zelt hier in Afghanistan. Unglaublich, ich habe geschlafen wie ein Baby.

Eingebettet in Pakistan, mit der Vertrautheit des Vollmonds über mir und getröstet von den schneebedeckten Bergen des Hindukusch an meiner Seite. Ich fühlte mich sowohl abgelegen als auch friedlich.

Unsere Gruppe wuchs um sechs Personen und acht Tiere und umfasste: 5 afghanische Reiter; 1 afghanischer Führer, 3 Pferde, 3 Yaks und 2 Esel. Die Yaks trugen die schwersten Vorräte der 12 Tage, darunter zwei große Gasflaschen, ein paar große Kochtöpfe, einen Hochleistungskessel, zwei Satellitentelefone und unsere schweren Rucksäcke.

An diesen Tieren waren auch Zelte und eine Reihe anderer Vorräte für die Wanderung festgeschnallt.

Wir verließen Sarhad und gingen an Feldern vorbei. Frauen und Männer arbeiteten und Kinder kümmerten sich um das Vieh.

Die Frauen, die auf Feldern arbeiteten, waren ganz anders gekleidet als die, die ich in Ischkaschim gesehen hatte.

Zurück in der Grenzstadt war die Handvoll Frauen, die ich gesehen hatte, von Kopf bis Fuß mit einfarbigen blauen Burkas bedeckt.

Die Wakhi sind ismailitische Muslime, bei denen Frauen als gleichberechtigt gelten. In diesen Dörfern tragen Frauen wunderschöne rot und lila gemusterte Kleider, die oft durch mehrere Halsketten, Ohrringe, Armbänder und Broschen ergänzt werden.

Ihre Gesichter waren nie bedeckt. Obwohl ich eine Frau in diesem Teil des Landes ohne die Tentakel der Taliban bin, fühlte ich mich sicher und willkommen.