Die Pamir, eine Reihe von Bergen und Höhenplateaus, die etwa die Hälfte des heutigen Tadschikistans ausmachen, gelangten Ende des 19. Jahrhunderts in das russische Reich, bevor sie sich mit weiten Teilen Zentralasiens innerhalb der Sowjetunion verbanden. Seit dem Zusammenbruch der UdSSR hat sich der zuvor unzugängliche Pamir allmählich zu einem Hauptmagneten für alle entwickelt, die auf der Suche nach den entlegensten und lohnendsten Außenposten des Neuen Ostens sind.

Der Pamir verdankt einen großen Teil seines kulturellen Reichtums dem Sitzen an der Peripherie von Imperien. Heute grenzt es an Afghanistan, China, Kirgisistan und Tadschikistan und markiert die rotierenden Grenzen verschiedener russischer, mongolischer, britischer, persischer, chinesischer und türkischer Gebiete. Diese geopolitische Ambiguität drückt sich in der Vielfalt der Pamirier aus – obwohl sie weniger als drei Prozent der Bevölkerung Tadschikistans ausmachen (135.000 im Jahr 2010), äußern sie sich in einem auffallend breiten Spektrum von Kulturen und Sprachen, die oftmals nach bestimmten Tälern oder Tälern benannt werden Nebenflüsse des Panj.

Viktorianische Entdecker nannten den Pamir als erste das „Dach der Welt“ – seine Berge und Hochebenen bilden einen tektonischen Knoten, der sich über den afghanischen Hindukusch, den kirgisischen Tian Shan, Chinas Kunlun sowie den Himalaya selbst in Asien ausbreitet. Die raue und oft unpassierbare Landschaft bewahrte die unterschiedliche kulturelle Identität jedes Tals. Während die regionale Isolation Fragen der nationalen Identität kompliziert, ermöglichte sie den Einheimischen gleichzeitig mehr Spielraum für ein eigenständiges Leben fernab des Machtzentrums.

Zusammengenommen bedeuten diese Faktoren, dass der Pamir für jeden etwas zu bieten hat. Kulturbegeisterte haben die Möglichkeit, Jahrtausende alte Geschichten zu erleben, und Alpinisten haben keinen Mangel an Wanderungen oder anspruchsvollen Pässen. Diejenigen, die sich für das islamische Leben interessieren, werden bemüht sein, die Einzigartigkeit der Isma’ili-Tradition zu diskutieren, während abenteuerlustige Rucksacktouristen die Ecken und Winkel eines der letzten wirklich unerforschten Juwelen des Planeten erkunden können. Da der Reichtum der Region jedoch mit ihrer Dunkelheit (und dem Mangel an Infrastruktur) einhergeht, kann es schwierig sein zu wissen, wo man anfangen soll.

Ihre geopolitische Ambiguität drückt sich in der Vielfalt der Pamirier aus, die sich in einem auffallend breiten Spektrum von Kulturen und Sprachen ausdrücken

Glücklicherweise haben Änderungen in der Visumpolitik in den letzten Jahren dazu geführt, dass Tadschikistan und Zentralasien für Reisende aus den meisten Teilen der Welt leichter zugänglich sind. Caravanistan , eine der umfassenderen englischsprachigen Ressourcen für die Fortbewegung in der Region, veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen und verfolgt alle sich ändernden Anforderungen. Eine zusätzliche Erlaubnis , die selbst ein Relikt aus der komplizierten Vergangenheit der Region ist, ist erforderlich, um in die Pamir (offiziell die Autonome Region Gorno-Badakhshan oder GBAO) einzureisen. Sie ist in Duschanbe leicht erhältlich.

Ein Flug nach Duschanbe, der tadschikischen Hauptstadt , ist der übliche Einstiegspunkt in den Pamir und allein schon sehenswert. Es ist auch ratsam, Vorräte in der Stadt aufzuladen, da es schwieriger wird, weiter östlich Spezialitäten oder Medikamente zu finden. Da der Pamir Highway allein eine Höhe von mehr als 4.000 Metern erreichen kann, sind Tablets für potenzielle Höhenkrankheit eine sinnvolle Investition sowie alles, was erforderlich ist, um den Körper an die örtlichen Wasserquellen anzupassen.

Es ist möglich, einen Flug von Duschanbe in die GBAO-Hauptstadt Khorog zu nehmen (einmal am Tag für 85 US-Dollar, nicht so sehr über die Berge als durch sie), aber der üblichere Weg ist, über Land zu fliegen. Ein Auto zu mieten ist möglich, aber wenn Sie zum ersten Mal reisen, ist es ratsam, einen Fahrer auf dem Basar zu finden (zwischen 40 und 60 US-Dollar). Er fährt mehrmals am Tag ab (je früher, desto besser), aber nur, wenn jedes Fahrzeug voll ist. Ein gutes Fahrzeug und einen guten Fahrer zu finden, ist der Schlüssel: Auch wenn die 600 Kilometer lange Strecke nicht sonderlich weit zu sein scheint, variieren die Straßenbedingungen stark und die Fahrt kann zwischen 14 Stunden und zwei Tagen dauern.

Die Route ist nichts für schwache Nerven. Der Van ist möglicherweise überfüllt, die Temperaturen im Sommer sind hoch und für einige Autobahnabschnitte wird sogar der Begriff des Bürgersteigs relativ. Aber sobald der anfängliche GBAO-Kontrollpunkt überschritten ist, beginnt sich die Atmosphäre zu verändern. Trinkbäche überspringen Felswände und jeder stoppt, um seine Flaschen zu füllen. Die Leute vergleichen Ausflüge und lachen bei Tee und geteiltem Brot. Jemand lässt eine überraschend passive Ziege auf den Van klettern. In der Nähe Tramper sind zu Hochzeiten eingeladen, oder zumindest zu Hause für die Nacht. Kinder kriechen über dich, um zu ihren Sitzen zurückzukehren.

Die Leute vergleichen Ausflüge und lachen bei Tee und Brot. Jemand lässt eine überraschend passive Ziege auf den Van klettern. Anhalter sind zu Hochzeiten oder zumindest für die Nacht nach Hause eingeladen

Auf dem Weg nach Khorog wird auf die verschiedenen Täler hingewiesen. Auf Vanj, die erste große Flussschlucht, folgen Rushan und Bartang. Von hier aus kann man durch das Landesinnere zu Seen wie Karakol oder mit einer zusätzlichen (und leicht erhältlichen) Erlaubnis nach Sarez gelangen. Letzteres entstand durch ein Erdbeben im Jahr 1911 – angesichts der seismischen Instabilität in der Region wird befürchtet, dass ein weiteres Beben die natürlichen Dämme von Sarez aufbrechen und eine Flut auslösen könnte, die bis nach Usbekistan reichen könnte .

Alle diese Flüsse münden in den Panj (der schließlich in den Amu Darya mündet, den berühmten Oxus der Antike), der sowohl als natürlicher Wegweiser für die Autobahn als auch als Grenze zu Afghanistan dient. Khorog selbst liegt am Zusammenfluss des Flusses Gunt und bildet ein kleines Delta, das sich vor allem nach der langen Reise wie eine Oase anfühlt. Als traditioneller Treffpunkt des oberen und unteren Pamir sowie als Kreuzung der Straßen von Duschanbe nach China oder von Afghanistan nach Kirgisistan sind die Märkte mit Nüssen, Trockenfrüchten und sonst nirgendwo erhältlichen Waren gefüllt. Die Stadt, berühmt für ihre Pappeln, steht im lebhaften und grünen Kontrast zu den nahe gelegenen Gipfeln.

Mit Afghanistan auf der anderen Seite des Flusses tauchen natürlich Fragen zur Sicherheit der Region auf, die sich erst verschärfen, wenn Tadschikistans Bürgerkrieg, eine gewalttätige Periode von 1992 bis 1997, in Gesprächen auftaucht. Der Konflikt war brutal, und die GBAO schloss sich anderen Regionen gegen die Zentralregierung in Duschanbe an. Eine Konsequenz war jedoch eine größere Autonomie der Region sowie die offizielle Anerkennung ihrer unterschiedlichen kulturellen Identitäten, die mit Nordafghanistan mehr gemein haben als mit Tadschikistan. Traditionell war Badakhshan eine Region, die sowohl Pamir als auch Nordwestafghanistan umfasste – sie wurde in zwei Teile geteilt, als die Grenzen des heutigen Afghanistan geschaffen wurden, um als Pufferzone zwischen Russland, Zentralasien und Britisch-Indien zu dienen. In der Tat ist afghanische Badakhshan weiterhin die sicherste Region in der Nation,

Ein Großteil der sichtbaren Entwicklung in Khorog, vom weitläufigen Central Park, dem Botanischen Garten am Hang und dem fast fertiggestellten Jamatkhana (eine Kombination aus Moschee, sozialem Zentrum und Bildungsraum), wird von Aga Khan, dem Anführer der Isma’ili-Sekte in Khorog, finanziert Schiitischer Islam. Die Pamiris, eine Minderheit in einem sunnitischen Land, sind sehr stolz auf ihr lokales religiöses Erbe und behandeln den Aga Khan (dessen Porträt in den meisten Häusern zu finden ist) mit mehr Respekt als sogar den Präsidenten des Landes.

Die Pamiris sind eine Minderheit in einem sunnitischen Land und stolz auf ihr lokales religiöses Erbe

Der Pamiri-Islamismus ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die geografische Isolation der Region machte es den ersten muslimischen Missionaren schwer, den Boden zu brechen, und so wurden Kompromisse geschlossen, um ältere religiöse Praktiken in den zeitgenössischen Gottesdienst einzubeziehen. Moscheen gibt es in der Region so gut wie nicht. Khorogs Jamatkhana ist der erste offizielle Ort der öffentlichen Verehrung. Viele Traditionen konzentrieren sich stattdessen auf das Pamir-Haus, ein traditionelles Wohnhaus, das sich ebenso auf alte Feueranbetung stützt wie auf den zeitgenössischen Islam. Mit einem Oberlicht, das die vier Elemente darstellt und in konzentrischen Schichten zu den fünf Säulen absteigt, die für die Familie des Propheten stehen, hat jeder Aspekt des Hauses ein symbolisches Gewicht, das die vielfältige Geschichte Badakhshans widerspiegelt. Ein Besuch in einem Pamir-Haus, oft ergänzt durch die Gabe traditioneller Wollsocken oder einer Totenkopfmütze, ist oft der Höhepunkt jeder in der Region verbrachten Zeit. Während die Einheimischen ihre Häuser und Küchen oft kostenlos öffnen, ist es akzeptabel, einen kleinen Beitrag zu leisten – die wirtschaftliche Situation ist trotz der Investitionen von Aga Khan und Duschanbe immer noch hart. 10 Dollar für eine Nacht oder 15 Dollar zu den Mahlzeiten sind ein guter Maßstab.

Von Khorog aus würde man normalerweise die Straße nehmen, die nach Murgab führt und tiefer in das Innere des oberen Pamir hineinführt. Es lohnt sich jedoch, den Panj entlang nach Ischkaschim und entlang der südlichen Straße durch den afghanischen Wakhan-Korridor zu fahren. Ischkaschim dient häufig als Basis für die Einreise nach Afghanistan, entweder mit einem vollständigen Visum (das in Khorog leicht erhältlich ist) oder ohne Visum für einige Stunden auf dem samstäglichen Grenzmarkt. Um einzureisen, müssen Sie dem Grenzschutz Ihren Reisepass geben und ihn beim Verlassen wieder abholen. Auch auf der Pamiri-Seite mangelt es nicht an interessanten Orten: Die heißen Quellen von Bibi Fatima liegen weiter östlich und sollen die Fruchtbarkeit verbessern. Kleinere Tempel säumen die Autobahn, auf der vor über einem Jahrtausend Feuer für die Verehrung von Ahura Mazda, der wichtigsten zoroastrischen Gottheit, eingesetzt wurde.

Die Straße von Murgab nach Osh in Kirgisistan.  Bild: Paul unter einer CC-Lizenz

Die Straße von Murgab nach Osh in Kirgisistan. Bild: Paul unter einer CC-Lizenz

Die Straße von Murgab nach Osh in Kirgisistan.  Bild: Paul unter einer CC-Lizenz

Die Autobahn von Khorog nach Murgab und dann über den Ak-Baital-Pass in Richtung Kirgisistan als “Straße” zu bezeichnen, ist eher gemeinnützig als genau. Auf dem oberen Pamir-Plateau sind keine Busse erlaubt, und die Bedingungen sind so, dass der erste LKW, der durchkommt, jetzt als Denkmal steht. Wenn Sie die letzten Abschnitte des Flusstals hinauffahren, passieren Sie die Baumgrenze, bis die einzige sichtbare Flora verstreute, niedrige Büsche und scheuernde Flechten sind. In seinen letzten Zügen ist der Pamir Gipfel und Wüste. Radfahrer steigen im Spätsommer auf oder ab, Pamiri-Dörfer weichen hochgelegenen kirgisischen Siedlungen und die wenigen Zeichen, die es gibt, sind mit personalisierten Abziehbildern von zwei Jahrzehnten Rucksacktouristen bedeckt.

Murgab, das Verwaltungszentrum des Pamir-Plateaus, ist auch die einzige große Siedlung der Region. Ausflüge zu kleineren Orten wie Rangkul oder Karakul sind üblich und können durch Verhandlungen mit einheimischen Fahrern, die in alternden sowjetischen Limousinen schweben, durchgeführt werden. Es wird dringend empfohlen, mindestens ein paar Tage lang Erkundungstouren zu unternehmen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie von Murgab aus weiterreisen, müssen Sie den Ak-Baital-Pass überqueren, der 4.655 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Links ist Karakul, ein Einschlagkratersee, der zu den höchsten der Welt zählt, und rechts die chinesische Grenze. Die Luft ist auch im August kühl und im Winter kann man Grenzsoldaten auf Eseln beobachten, die Vorräte zwischen schneebedeckten Kontrollpunkten transportieren. Alles ist leise, bis auf den Wind und den Motor, den man fährt. Wenn Sie den letzten Pass vor dem Eintauchen in kirgisische Städte wie Sary Tash und Osh durchqueren, können Sie im Rückblick einen letzten Blick auf den Horizont, vereinzelte Gipfel und Abhänge erhaschen, die von Marco Polo-Schafen gesteuert werden – und es ist wirklich so auf dem Dach von allem zu sein. Und von dort aus fallen die Hänge plötzlich in alle Richtungen ab.